我打这里走过（才得相见，已然想念。流水账）
本帖最后由 音尘 于 2016-9-26 13:51 编辑我终究还是做了这件事，比想象的要早。没有单反，没有多多的rmb，拿着从姐姐那里死皮赖脸要来的背包就这么走了。
记得有句话说“沉重的行李，载不了你去任何地方。”所以我选择一个简单背包上路，临近上车时候，隐隐有些后悔。不过这后悔，多是怕途中孤寂，还有一点点私心，就是想有人一起分享途中的点滴。这念头，都是在一起的那段日子惯出来的毛病，习惯了两张票，一份行李，一起出发。打分开以后就没独自做过什么了。这次，我知道，我想一个人走，也必须一个人走。本就生性多疑，怎么会放心别人让自己在漫长又没有希冀的等待中幻想，从不肯把希望投注在别人身上， 略略闪过一丝不快之后终被一腔执念淹没。
我没错，只是觉得淡淡苦涩。
上午八点出门赶十点的火车，一杯小米粥了事。上车后，从西安到西宁，八九个小时不吃不喝一直望着窗外，风景比想象的更为陈旧，目及种种都染尽尘埃，让人鄙弃。车厢里纷乱吵杂，很多说年长的广东人，时而粤语，时而普通话，谈论着自己知道的西藏。说不上来的感受，我也想让爸妈过上这般自在日子，去旅行，去看看外面的的世界。大概是内疚，每次坐火车都极其排斥跟这类人接触。
一路单曲循环《拉萨乱雪》，时不时跟对面的东北汉子聊天，很健谈，而且走过很多地方，聊他几次在西行路上的所见所闻，偶尔叮嘱我几句旅途中该注意的，顺道再吐槽下我不标准的普通话。他问我为啥要去西藏，“为啥要去，我自己也说不上来。反正想去就对了。”他说，“我在西藏见过很多你们这种小年轻，辞了工作去洗涤灵魂，来一场说走就走的旅行。”六个多小时，有一句没一句的一直聊着。
忘了从几点开始火车进入了无尽的穿隧道模式，闪的人眼疼，晚上八点多，天彻底黑了，也终于感觉到乏，一觉醒来已经进入了那曲地区，这一觉，也睡过了最想看的风景，过了昆仑山口，过了不冻泉，过了五道梁，过了念青唐古拉山口……
起来洗漱后重复昨天的模式，看到几只藏羚羊，离轨道不远，瞅着瞅着想起了包里的那个日记本，来的时候跟人提起要把它扔进雅鲁藏布江，他说这样做不对，破坏环境，扔在草原上或许还能被人捡到。翻开包拿出日记本，打开唯一的车窗玻璃，把本子一页页撕开向窗外扔去，还剩几页，列车员过来“哐”的一声合上了玻璃，“不能向窗外乱扔东西，这么大的人了，一点也不知道保护生态环境”，我诺诺的“喔”了一声，在他走远之后打开玻璃把最后剩的几页一起扔了出去。不确定具体是哪里，猜得没错应该是可可西里吧。
其实这件事情早就过去了，它存不存在已无任何意义，影响不了我分毫，这般倔强，感动的只是自己。为了那本日记做过的所有事情，都只是自我征服，得到的，不过是那短暂且虚假的心理安慰。但愿这样的结局能给过去的岁月一个交代。有始有终，且不留痕迹。
将近中午，跟昨天完全不一样的景象，极少看到人家，时而经过一家藏式独院，很多都是低矮的两层平顶藏式传统建筑，用砖块和石头垒成。时不时出现一群牦牛，还有羊群，绵延不尽的溪流，清澈、曲折，边上的石头被垒成小丘状，后来才知道，那是“玛尼堆”，代表着祈祷。天格外蓝，云似乎触手可及，就连空气也好相处的多。可惜了，一切都只能隔着玻璃，随着前行的列车越走越远。路过的人家村落里，门口插着很多小红旗，到了拉萨才知道，原来大庆将至，大家同庆。
下午经过当雄，葱葱郁郁，像盛夏时节。有山有水，有牦牛，有羊群，还有哪里比这更生活。到羊八井，浓浓的丰收气息，山脚下一片秋黄，有农人在收割，不知是小麦还是青稞。一个坐在拖拉机上的阿姨朝着火车使劲挥手，能清晰看到她黑暗脸上的自然笑容。
忘了说，进去那曲，一路上总有哨兵值守，旁边放着暖水壶，毯子，在荒原里席地而坐，或席地而卧，从列车头驶过来开始敬礼到列车尾驶开。
下午四点多，火车终于进站。干净，透亮。忘了什么高反，缺氧。欢欢喜喜，蹦蹦跳跳，三十多个小时却没有一点儿疲惫。出站口的哨兵让人感觉倍受保护。这下真的看到了不一样的蓝天白云，看到了这里的人们，呼吸了这里的空气。低矮的藏式建筑，充满新奇与神秘，像蕴藏着不可言说的法术。
住在冲赛康市场的一家招待所里，跟内地宾馆无异，价钱也相差不大，相对于这边的消费，实惠多了。简单收拾一下之后已近八点，出去在街上溜达，少了内地的纷杂，清闲不少，空气在传递着友好。路过一个广场，放着听不懂的藏语歌曲，人们围着圈跳广场舞，这舞蹈跟内地的广场舞大相径庭，不过更舒缓，自在，只有有兴趣就可以跟在队伍里，男女老少都有，估计也和动作难度不大有关，围观的人群中不少特警巡逻，男的女的都有，大多瘦削，黑，一点儿也不像电视里看到的那般高大魁梧。这大概才是常态。
清晨的这里，许是刚下过雨的缘故，潮湿，温润，前边的半山腰上云雾缭绕，天蓝草绿，仿若悠悠仙境。小昭寺的那条路上，拥拥挤挤，人们都朝着一个方向走，一手划拉着念珠，一手转着经筒，嘴里还在不停的诵经。第一次见到这样的场景，比想象中更为普通，且不限于年长的阿妈，有二三十岁的男子也如此。虽然我背道而驰，但禁不住诱惑，也取下手腕上的珠子边划拉边念叨。这里的街道特色鲜明，走出小昭寺路，拐弯，一条被汉化的无与伦比的街。但是鲜有行人，路过的店主才开门打扫卫生。
吃过饭坐车去羊湖，是个女司机，老练的很，盘山路，比火车更近的感受这里，越上越高，像通天大道，对面山上云的影子罩盖了整个山顶，像一对幸福恋人，看上去很是和谐。半山腰上司机停车让大家拍照，碧水蓝天，山高云涌，调皮的牦牛在路上晃荡。
回来八点，拿了衣服，赶不及吃饭就去看文成公主演出，起先并没多大兴趣，这是第一次看歌剧，不想，等到开场着实被震撼了，这才是艺术，无以言表。中途用洗衣粉化得泡沫以雪的形象从天而降，不管它是真是假，总归是圆了拉萨乱雪的梦，更何况是在文成公主旁边。
一大早赶车去林芝，匆匆忙忙。途经的美景自然不用多说，不过也一路颠簸。多是与正在修建的高速路平行行驶的，有中铁二局，十五局，二十局驻扎，经过一处，十几个工人正在作业，包括女的，看到车辆总会多瞅两眼。谁知道他们有多久没回家了。
九、十个小时的大巴，终于到了八一，住在一家家庭旅馆，按床位算，店家是个年轻姐姐，不知道是不是藏民，不过普通话比平常藏民说的标准多了，也没口音。安顿下来在街上闲逛，到处都是卖手工艺品的，极具民族风情。区别是藏人店主都会悬挂牛头或者羊头，再给其犄角上绕上哈达，而汉人不会。
跟拉萨比，这里更透着一股水灵，滋润，更精致典雅一些，不愧为西藏江南。第二天在雅鲁藏布大峡谷，叫白玛拉姆的藏族小姑娘说“姐姐，把你的水杯送我吧，你回去之后可以再买。”杯子并不漂亮，而且用了两三年，着实有些被吓到了，过了这年纪，习惯放弃不属于自己的东西，却未曾这样努力争取。
回去的车上旁边坐着一个戴眼镜的男人，看样子二十七八，未婚，老实斯文，辞了工作来西藏，相比于一路上的中年夫妇、老头老太，他，才吻合我对西行之人最初的完美想象。
回到住处已近凌晨一点，怎么都睡不着，找朋友聊天，这么多年，她总能使我安心。出来好几天，最早也是十二点之后睡，总还是半梦半醒，不踏实。
墨脱封路，两天之后原路返回拉萨，一路上很多骑行的伙伴，有单独的，有三三两两一起的，好生羡慕他们。
晚上住的“仙居客栈”，板房，破烂的屋顶用胶带糊了起来，不足十平米的空间摆着两张床，喔，这番景象，实在说不出个什么。老板娘说“凑合一晚吧，我这里的客人多是骑行过来的”。没洗漱，和衣而睡。出门在外就得这样，若是讲究，只是给自己找不自在。
一大早拎着行李搬回了之前住的地方。
罗布林卡。藏式园林，庞大，古老，幽静，这里的猫很通灵性，而且多是白色。颇章大门上都有“金刚结”，进门时不能踩门槛，听说那相当于佛祖的肩膀，屋里光线暗淡，隔间多，空间不大，不许戴帽子，墨镜等，浓浓的藏香味儿，佛像前堆满供钱，有一毛、五毛、一块，极少有十块、一百。不在数目，都是心意。
作为门外汉，着实什么都看不懂， 转了一遍之后就结束了。只觉得神圣不可亵渎。
晚上本打算去“潮湿的桥”，问过之后才知道已经拆了。好遗憾，为什么招牌要一直挂着，那么刺眼，店家一定是位文艺诗人。就近去了“顿尼亚酒吧”，虽然没去过内地酒吧，但凭着电视里看到的就敢断定，这两者相差甚远。酒吧在二楼，多是外国人，顾客也是，一对白发苍苍的夫妇，（喔，相信他们年纪不大)坐在阳台边上，凉风簌簌，再加一杯怪味洋酒，我发誓，以后再也不喝这玩意儿了。
又是一个第二天，行程是布达拉宫。远处看从没觉得多高，甚至不屑的说，一点儿都不雄伟。当四肢并用爬到售票处气喘吁吁时，再也不觉得它不雄伟了。至此，我终于明白为什么她在布达拉宫的身边坐了半天，因为爬上去真的很累，她需要坐下喘口气。恩，一定是这样。
入口处有人拿着一沓一沓的零钱跟游客换，二十块整钱换十块零钱。原来钱如此好挣。进去宫殿像解开了未解之谜，原来是这样的。只一味地向前走，导游说，这里最不值钱的就是黄金，随便一尊佛像都是百斤黄金铸成。
听说一个游客有两个小时时间， 人潮拥挤，没有多余时间驻足观望，来不及感慨冥想。 跟着人流，一个小时走了出来。
去纳木错的司机是个黑瘦又矮小的藏民，总觉得他营养不良，到达目的地，蹭了他的牛肉，糍粑，后来又多了一顿饭和酒，只是不欢而散，多少有些遗憾。拉萨的最后之夜，希望随心随意。
天公不作美，纳木错大风怒吼，下雨。在湖边听着风声、浪声，像是神灵在召唤，灰蒙蒙的天水相接，时有几只燕殴飞过苍穹，还有恋人在拍婚纱照。在湖边捡了两块石子揣在兜里，半跪在沙丘上朝着湖水祈祷，默默念叨着说了很多心愿。回去的路上，大声嘶喊，相信那声音一定留在了天尽头。本想多呆一会，停下来好好想想那些需要理出头绪的事情，可是越来越冷，冻得骨头疼。
第二天的日出泡汤了。没有看到晨光照耀着的湖面，瞅见在阳光照射下闪闪发亮的皑皑雪山也不错。回程途中，那根拉山口，凄风残雪，这大概只是西藏严酷恶劣的一角吧。看多了书本和电视机里讲述的暴风骤雪，淹没人和车辆。
回了拉萨，又是艳阳高照。下午在八廓街，一个拐角处看到玛吉阿米，到底是怎样的人，致使仓央嘉措魂牵梦萦。
广场上很多朝拜的人们，两个二十来岁的男生，一个一只腿没有小腿，一个一只大腿只剩一半，不知道从哪里来，走了多久，但每一步，都与其他信徒无异。
这大抵就是信仰的作用，征服躯体，超越自身。许是过了固执的年纪，渐渐随和不少，仓促短暂的行程很快结束，这里的种种，击碎本来犹豫怯懦的心，注入信心与豁达，再将其重新整合，留下的都在脑海里。一千个行者有一千个进藏的理由。妞儿说，既然去了，就好好想想，很多事情该是有个了结了。大概是吧，记忆中很多自觉得重要的事情，于别人不过是过眼烟云。曾为一个错误、一句无心之谈忧虑，执拗，不惜为此屈尊受辱，以求得理解或一个解释。那些压得自己烦恼苦闷喘不上气的日子，现在想来，不过都是自己强加于此，使自己站在道德与仁义的制高点，以自虐的方式获得畸形的满足感和安全感， 证明自己的无辜。归根结底，都只是在进行虚无的自我斗争。
忙忙碌碌的生活中，都在自己的圈子里奋力挣扎，谁有心思和空闲在意那些终日都在上映的是是非非。毕竟，人活的是自己。该懂的人自然懂，不懂的，又岂在你多言一句两句。
那些纠结的别人家孩子，别人男女朋友，别人父母……不过是自我无力的说辞，因果轮回，一切都是自己一步步走来的结局， 所有的不满意，大可以自己努力来得到更好。何苦抱怨，纠结。
当一个人过了最难熬的时候，就没什么能再使他动容。这些年，与周围人的相处方式似乎一直没变，习惯了别人的好，习惯了对别人好。 爸爸说我不懂人情世故，因为一直都忘了相处需要礼尚往来，感谢一直在身边的你们，这可能是最融洽和谐的方式，起码得心安理得。作为一个困顿的疯子，总是需要佯装成另一种正常模样开始每天的生活。以后的以后，如果我们不再联系，可能就是因为这样。
经历和越过期待、恐惧、怀疑、犹豫。如同悬崖上走钢丝，最终会获得平衡、优雅、自如、无畏。
姑娘，如你所愿，不卑不亢，清澈温暖生活。愿有人伴你左右，念你冷暖，懂你悲欢。下辈子一定早恋、早婚，诵佛经磕长头。
已阅 姑娘，如你所愿，不卑不亢，清澈温暖生活。愿有人伴你左右，念你冷暖，懂你悲欢。下辈子一定早恋、早婚，诵佛经磕长头。{:4_91:} 从不知道，阿音还有这样的一面，羡慕，敬佩。 加油！好姑娘。我也一直想去一趟西藏
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