玉不琢 不成器

玉不琢，不成器。顾名思义，每件玉器都要经过精心雕琢，至少要经过切割，才能成为一件工艺精美或素面莹润的艺术品，了解历代玉器的雕琢技法或称切工、做工，对鉴定玉器的年代不无禅益。古代制玉技法，源于制作石器。切、磋、琢、磨是玉石器所用的工艺程序。切，即解料，解玉要用无齿的锯加解玉砂，将玉料分开;

磋，是用圆锯蘸砂浆修治;琢，是用钻、锥等工具雕琢花纹、钻孔;磨，是最后一道工序，用精细的木片葫芦皮、牛皮蘸珍珠砂浆，加以抛光，玉器便发出凝脂状的光泽。

这套制玉技术，在商代已为工匠们所掌握。现今的玉雕技法，大体还是采用切、磋、琢、磨四种方法。先秦称琢玉，宋人称碾玉，今称碾琢。新石器时代，由于所用的生产工具都是由石器制成，器物的做工受到限制，器物大多厚薄不均匀，往往一边厚一边薄，甚至出现开片时错位的痕迹，而且造型不规整，如圆形的器物不够圆等。器物的刃部不够锋利。如玉刀、玉斧、玉铲的刃部较厚钝，钻孔往往出现上部大下部小的圆锥形，侧观孔壁边缘往往留有旋转纹。

红山文化玉鸮红山文化玉器，雕琢追求神韵，体表光洁，边缘过渡自然，碾磨技术精湛，片状器物边缘较薄，似有刃，表面无玻璃光，但光泽细腻，个别器物表面有斑坑，小而深，呈密集状。

良渚文化玉琮良渚文化玉器，直线纹是由笔直的阴线构成，细曲线纹是短而细的线条错落连接而成。两种不同做工的线条在同一器物上并存，就是鉴定其真伪的根据。商朝由于对石制工具作了进一步的磨光和修整，使这些工具更加锋利和适用，特别是青铜工具的使用，使琢磨玉器的技术得到进一步的提高，能开出比较均匀而薄的玉片。玉器雕刻风格在于穿孔以及雕刻的线条，玉器雕刻的纹路多是呈直线的，流畅利落，阴纹比较多，阳纹少。

商代晚期青玉鸟形佩玉器雕刻穿孔也是非常有特点的，大部分均为两面对打，呈外大里小状，类似喇叭花的形状。这种外眼大、里眼小的现象，俗称“马蹄眼”。在纹饰刻划上，商朝是三多三少，即直线条多，弯线条少;粗线条多，细线条少;短线条多，长线条少。商朝精致的器物上运用双钩拟阳线的做工刻划，就是在器物上运用双线并列的阴线条刻划，以形成一条阳线呈现，俗称双钩线或双钩拟阳线。

西周人形玉璜西周玉器的做工，在雕刻玉器的风格方面与商代有很大的区别，例如雕刻的纹路线条多为弯曲的，但整体雕刻工艺精致，琢玉的技法以及造型不断发生了改变。重视对纹饰的布局，线条渐趋繁复，以略带弧形的线条为主，较多地使用长弧线，尤其是西周中晚期纹饰的结构与雕琢方法，阴纹纹饰开始出现互相勾连，阴刻线一面磨成坡状，有斜刀的痕迹，俗称“一面坡阴线”。“一面坡阴线”是西周玉器的典型做工。

春秋兽面形玉饰玉器发展到春秋战国，雕刻工艺更为成熟，雕刻的图案层次错落，非常的讲究，且玉沙开始被使用，技法要比商周时期更加的精湛。春秋时代玉器的做工和前朝对比，有新的进步，更注重磨制。春秋纹饰在西周晚期出现互相勾连的基础上，出现了卷曲相连的纹饰，布局满而密，不留空白。春秋晚期出现以隐起的密集的浮雕纹，并有平面浅阴刻宽带纹。器物开片薄均匀规整，粗线条少，细线条多，且线条有毛口（即刻花纹、线条时在线条边缘留下很多刀痕）。

战国谷纹玉璧战国玉器刀工精细，器物边角垂直锋利，磨工精良，器物表面，尤其是阴线糟内光泽强烈。孔洞内壁匀称光滑，极少见到因工具不力而残留的制作痕迹。主要是由于铁制工具的出现和普遍使用，使琢玉工艺突飞猛进。战国玉器半浮雕、透雕盛行，对动物形象的刻划，着意于眼、牙、爪等细部特征，于细微处见奇观，极力刻划出动物的本质特征

汉代玉蝉汉代玉器物的做工特点，善于运用阴刻线，线条豪放，没有战国时代精细，器物棱角琢磨圆滑，大件器物刻工较粗，小件器物刻工较精细，细线条的刻道有毛道和跳刀的痕迹，线条不甚连贯。穿孔器物的孔洞内壁往往不够光滑，常留有拉丝痕迹。汉代的葬玉运用“汉八刀”做工。“汉八刀”做工，不是代表整个汉代玉器的做工，而是仅指汉代“葬玉”的做工。汉代的“汉八刀”是指采用简练的线条进行刻划，运用推拓磨的雕琢技法，刀法粗犷有力，刀刀见锋，刚劲挺拔，线条无丝毫崩裂状和刀痕之迹。代表作品是玉猪、玉蝉、玉翁仲。

唐代龙形玉佩唐代社会风气开放，对外贸易往来频繁，且该时代的女性地位有非常大的提高，故玉器雕刻多偏美感，出现了花卉、飞禽走兽以及人物飞天的图案，尤其是狮兽的雕琢是非常精细的。唐代玉器刻工精细，细线条多。特别在唐代带板上的人物，通身饰以短而密集的阴线。在动物的脚部、尾部也刻出很多的细线条，带板上采用减地法，即池面隐起做工，刻线带有绘画性。

宋代花鸟纹玉佩宋元时代玉器，由于受不同民族文化的影响，所以在玉器上也反映出民族和地方特色。这一时期的玉器非常的细腻，雕刻的器形也一般多为小件，而大型玉器比较少，由于该时代的书法、绘画尤为繁盛，故玉雕雕刻风格多比较注重形似以及神态的契合。南方刻工细腻工整，北方刻工刚劲有力。但整体来说，雕刻的线条总感细弱。兽件的身上一般有上下对穿孔，且孔洞以方形为多，人物脸部的五官往往处于同一平面，且“八字眉”服饰上有浅细的“米字型”刻划。

元代螭纹玉带饰到元代刻工一般粗犷有力，器表面往往留有钻痕和铊痕，还有险刀现象出现，抛光不甚讲究。

明代兽面纹玉觚明代玉器有了新飞跃，以扬州、苏州为中心，琢玉业开始大发展。刀工粗壮，浑厚有力，生动活泼，写生味浓厚，出现了浮雕、镂空做工，还有双层，甚至三层的镂雕。器物表面玻璃光泽强烈，大件器物的表面也往往留有钻痕和铊痕。

清代痕都斯坦玉嵌宝盖盒清朝玉器特别是乾隆时期，玉器工艺迅猛发展，是我国治玉史上空前繁荣时期。这时期玉器精雕细琢，形象逼真，大量巧作作品问世，刻划线条精细，磨光平滑，立体感强，花果的枝叶脉络雕刻明显，栩栩如生。镂空、半浮雕、浮雕三种雕法盛行。其中以半浮雕和浮雕为主。嘉庆以后的玉器，其雕工慢慢趋向粗糙失真和呆滞。

从故宫的首饰典藏珍品之中，我们能看到清代工艺匠人们对线条动静的表现能力和对色彩张力的掌控度。清代后妃的首饰是当时民间饰品工艺的集大成者，每一件必定是精雕细琢，即便以现代人的审美看来，依旧是美不胜收。

饰品选材，从崇尚金银到追求珠宝说到饰品制作的工艺，首先不得不先说一说清代饰品的选材。在明朝时期，首饰的主要还是金银，而宝石珠玉之类，只是起到装饰和镶嵌作用。其实，从元代开始，已经有商人将从伊斯兰进口的彩色宝石运送到中原腹地，但是让宝石真正在首饰上发挥主角地位的，还是清朝的皇室。

下面这款金镶珠宝二龙戏珠钿口，清，长19.5厘米，宽5.5厘米，重69g。钿口长条形，稍有弧度。主体为金累丝二龙并镶嵌东珠4颗，二龙中间饰以红宝石为火珠。二龙以点翠朵云镶边。钿口下为11串珍珠，每挂分别为7颗，以红蓝宝石作坠角。

钿口是装饰在冠帽钿子上的饰物，钿子上除了钿口还有钿花、钿尾等装饰物。这种二龙戏珠纹饰的钿口为清代皇后所使用。

金嵌珠宝圆花，清，直径7厘米。此花为圆形，金质底托上镶嵌珠宝。中心为一颗大块的祖母绿宝石，外围嵌两圈小颗的祖母绿与红宝石，每圈各15粒，宝石皆随形。最外嵌一圈珍珠，共16粒，且外围皆有可系缀的套环。

圆花中心及外圈宝石中所选用的祖母绿宝石号称“绿宝石之王”，它晶莹通透，碧如新柳，肉眼可见祖母绿宝石内部天然生成的包裹体，这些俗称“蝉翼”的绵绺纹等天然杂质是其他宝石所少有的，更是人工制品所不能的，丝毫不影响其本身的价值，也为鉴别其真伪提供了重要的依据。此种圆花为古代妇女头上的饰品。

银镀金嵌珠宝蝴蝶簪，清，长18厘米，最宽4.5厘米。簪银质镀金，单针。簪柄饰蝴蝶。蝴蝶的身体以银镀金累丝为托，头部嵌红宝石一枚，蝶翅为金托点翠 ，上嵌红宝石及淡粉色碧玺各两块。蝶须嵌珍珠各一颗。这支簪造型生动，工艺细腻，彩蝶似翩翩起舞，且“蝶”与“耋”同音，是延年益寿的象征。

金累丝九凤钿口，清，长14.5厘米，重47.5g。钿口长形，稍有弯弧度。金累丝九凤，凤头顶大珍珠各一，口衔流苏，流苏的构成有7颗珍珠，中间缀有碧玺、珊瑚、青金石等各色料石及坠角。钿口是清代后妃戴用的冠帽——钿子口沿上的装饰物，其纹饰多样。后妃多用凤纹钿口，有九凤、七凤、五凤等。九凤钿口为皇太后、皇后所戴用。

金镶宝石桃蝠簪，清，长17.5厘米，最宽2厘米。金簪一端呈长针状，另一端以各色宝石等为饰，计有蓝宝石、红宝石、翠、珍珠以及碧玺。其中碧玺分别做成蝙蝠和桃实，另有一只翠蝙蝠。簪子是古代妇女头上的装饰品。清代妇女尤其喜用发簪、大头簪、耳挖簪等，种类繁多，做工精致。

花丝镶嵌将诸多颜色的宝石有序排列在一起，必须具有相当成熟的花丝镶嵌工艺。

花丝镶嵌这项清朝宫廷首饰制造工艺在后来传入民间之后得到更加长远的发展，后也被列为我国的非物质文化遗产，现在，我国外交的国礼依旧会使用花丝镶嵌的艺术品。

花丝，就是将黄金、白金和白银等贵金属的细丝累积在一起，并且制作成造型的中国传统工艺。我们参观博物馆的时候，也会发现有黄铜或者紫铜制作的花丝工艺品。

在故宫博物院之中，花丝工艺品不占少数，美轮美奂，工匠们的制作工艺已经是登峰造极。

以前清宫戏中经常看到宫中女子手上的指甲套，也能在藏品中一睹究竟。清代贵族女子有留长指甲的风习，因此，清代常用金银作成指甲套，也有铜镀金累丝、铜镀金镂空等形式的指甲套。

因为花丝的材质必须是贵重金属，所以历朝历代也仅仅在皇宫或者贵族的饰品之中才会出现。清代负责花丝饰品制造的是清朝设立的造办处，几乎全国顶级的花丝工匠都聚集在此处为皇室服务。花丝工艺因为繁琐、难度极高、材料珍贵，更加显示皇族的华丽。

金镶珠翠耳坠，清，一对，长8.5厘米。耳坠为流苏式，金托各嵌翡翠蝴蝶，背面有金针，用于穿耳。下坠珍珠一串，最上一颗为三等珍珠，下有金托，刻“宝源九金”戳记。珍珠串下为茄形翡翠坠角，以荷花纹粉碧玺为托，两侧嵌珍珠。从戳记可知此耳坠为清代民间珠宝店所制。

金镶宝石蜻蜓簪，清，长14.8厘米，宽5.4厘米，重15g。簪为银质。簪柄以金累丝制成蜻蜓形。蜻蜓须端嵌珍珠，腹部、翅膀镶嵌红宝石共5粒，尾部及装饰飘带等处点翠。　此簪累丝工艺细腻精工。装饰题材蜻蜓取其谐音寓意“大清安定”。

白玉嵌莲荷纹扁方，清，长31.5厘米，宽3.1厘米。扁方白玉质，长方片状。器表中部光素，两端镶嵌对称的莲荷纹。图案由各色宝石组成，以碧绿色翠制作枝干、莲蓬、荷叶，粉红色碧玺制作盛开的荷花以及荷叶上的青蛙，红蓝宝石制作小花蕾。

金镶九龙戏珠手镯，清，一对，外径8.7厘米，内径5.8厘米，厚1.6厘米。手镯为金质，圆形，以金栏划分成九格，每格中各錾一团龙，龙口衔珍珠一。手镯边沿錾刻海水纹，内壁刻有“聚华足金”戳记。

从此对手镯所刻的戳记上看应为晚清制作，做工精致，具有很强的浮雕效果。清代晚期，由于财力不足，宫廷造办处的规模缩小，许多金器珍宝只得委托民间金店制造或购买，如“聚华”“宝华”“义和”“宝源”等民间金店，都曾为宫中制造金银器皿。

金镶珠石点翠簪，清，长24厘米，最宽7.5厘米。簪为金质。簪体镂空累丝，一端呈长针状，另一端作精心的装饰：錾刻加累丝五朵灵芝，构成一朵梅花形，每朵灵芝嵌一块红色碧玺。

梅花形的中心部位为累丝篆书“寿”字，寿字中间嵌东珠一粒，松枝及竹叶点缀于寿字周围。灵芝、寿字、松竹上均有点翠。此簪造型生动，累丝工艺细腻精工，纹饰寓意吉祥。

扁方头部两侧各镶1颗珍珠，正中嵌饰1只翠蝠，其下有“粤东新长兴足金”戳记。扁方是清代后宫中流行的发饰，其数量与材质繁多。此件为扁方中的精品。

点翠工艺是故宫博物院典藏饰品之中最为亮眼的一项工艺，点翠是将翠鸟的羽毛结合金属首饰制造出的饰品。上文所说到的清朝皇室所喜爱的蓝色，大多便是以点翠的形式大量表现，并且层层交叠、大片使用。

宝蓝色的点翠让整个饰品的颜色更加夺目，经过特殊工艺加工过的羽毛，经过长时间都没有出现褪色的情况，如今我们在故宫博物院之中看到的点翠饰品，经过了几百年都光彩如新。

点翠被皇室用来制作饰品最早出现在战国时期，王维曾经写诗《和贾舍人早朝大明宫之作》："绛愤鸡人报晓筹,尚衣方进翠云裘。"可见当时的点翠不单单是用在饰品之上，甚至被皇室用来制作礼服。明朝时期，点翠工艺已经有了长足的发展，明朝后妃的首饰之中已经开始用点翠来镶嵌花丝。

到了清朝时期的饰品之中，点翠的使用则是大面积的，大有"喧宾夺主"之势。清朝专门设立"皮库"，有专职人员负责收集翠鸟的羽毛，供工匠使用。

清朝满族作为统治阶级，他们对于首饰材质的要求和制作工艺的偏好深深影响到民间的审美和风潮。

从故宫典藏的珍品首饰之中，我们可以看到满汉两族交流的审美融合，也能看到满清贵族具有自我特色的审美。

这些首饰纹样造型多变、精致繁复、带给人们对美好生活的向往。他们汲取中国传统宫廷首饰的制作技艺，在方寸间的小小饰品之上体现出来，形成了具有满清宫廷贵族特色的工艺品，为中国工艺品的发展注入了新的血液也力量。

翡翠是天然生成的，所以，不可避免，翡翠里或多或少都会含有一些棉。没有东西是绝对完美无缺的，质地再怎么通透的翡翠，里面多少也会有棉。如果翡翠里的棉，不至于严重影响翡翠的美观的话，有点棉也没什么，大家完全可以购买。

另一方面，棉是翡翠没有经过任何优化的重要标志之一，可以这么说，一般有棉的翡翠才是自然的。