女性肚兜简史：从实用衣物到情欲暗示（转）

作者：赤桦


如果非要在今天那些煽情的女人内衣上寻找古人的影子，也只有肚兜能担当了。

内衣在中国，最早的名称叫“亵衣”。《辞源》说：“亵衣，亲身之衣也。”亵这个字，显然有轻慢、不庄重，甚至污秽之意。可见传统文化对待内衣的心态，是近而不亲的。


中国女人内衣的形制，从汉代的抱腹、心衣，唐宋的诃子、抹胸，到明清的襕裙和肚兜，多成几何形剪裁，或长方，或半弧，或三角，或椭圆。这些平面剪裁的内衣，是为了裹住，而不是突出女人的丰满胸脯。个别朝代，内衣后片省却了，亮出了女人的背，但仍然不是为了烘托和赞美女性胴体而出现的。女人内衣设计，几千年来一直围绕着实用这个中心思想展开。如果非要在今天那些煽情的女人内衣上寻找古人的影子，也只有肚兜能担当了。肚兜这个清代的胸间小衣，最大面积地暴露了女人的前胸后背，令实用的语义变得模棱两可。



抱腹、心衣示意图


明清两代，带插图的言情小说泛滥，肚兜的模样牢固地镌刻在了后人的记忆中，成了现代人最熟悉的古代内衣。目前还没有足够的史料可以证明它是为了挑逗男人情欲而设计的。

由于三寸金莲的存在，肚兜在旧时男女性爱活动中，还无法扮演重要角色，去奏响引诱、进攻、妥协、投降的序曲——这个重任是由三寸金莲完成的。即便在《金瓶梅》这样写尽男女风流的禁书中，也未见对肚兜有细致描述。第二回中，潘金莲在自家楼上的帘子后，丢给楼外西门庆一个风流眼色，作者详尽描绘了她的发饰衣着美貌：假发填充的发髻，黑油油的，斜戴一朵并头花，柳叶眉，面若桃花，樱桃嘴常喷出异香兰麝，酥胸半露，“毛青布大袖衫儿，又短衬湘裙碾绢纱，通花汗巾儿袖口儿边搭剌”，红纱膝裤扣莺花，裙裤下是尖翘翘的金莲小脚，鞋是白绫高底。唯有潘金莲穿的肚兜，一笔带过，“抹胸儿重重纽扣香喉下”。



这是杭穉英为上海中法大药房绘制的广告。20世纪30年代上海月份牌广告上的女子，完全是西风吹拂过的身姿笑颜，时尚摩登，其开放程度放到今天也是极其大胆的


其实，西门庆时代之前和之后的男人们，并不在乎女人的胸是大是小。在乎，是当代男女爱上西方俗文化后，对丰乳肥臀动了心思，尤其是受西方情色文化感染的现代男人。罗家妈妈说，她年轻时从未穿过今天年轻女子痴迷的塑胸胸罩、收腹内裤一类的内衣，出嫁时穿过一件胸前绣着戏水鸳鸯的肚兜，“不是为了好看，是为了吸汗。”今人所能看见的绣工精美的肚兜，更像是款款亵衣后面女人的一段孤寂或幸福心情的写照，或是闺房中含蓄娇羞女人身份的表示。从前的文人骚客庶民，多把眼光落在女人的小足上了。旧时文人画家，把浓墨重彩全给了三寸金莲，男人性幻想的激活，几乎都来自女人的金莲小足，以及娇巧的绣花鞋。再雅致的金枝玉叶，再风骚的妓家，裙下没有匿藏一对乖巧弯钩，要寻上好夫家，要靠上恩客，都非易事。


一对莲花一样的小足，把生活在社会两端的女人，上流的，下流的，放在了同一个审美标准下。而在卧室上演的穿与脱的游戏中，男人的目光更是对肚兜失去关照，绣花鞋才是焦点，是第一主角——如果不是唯一的话。

原创肚兜的形制，恐怕只能在一些乡村农家幼童身上窥见些许朴拙的影子。孩童穿肚兜的动机和今日时髦女性完全不同，前者带着对生命的诚惶诚恐，对鬼神的敬畏，有护身符的意思，后者却是在人类原始欲望的纵容下，借着肚兜放肆，将欲望演绎出来，上演了一段段唇齿间流传的风流韵事。夏季炎热漫长，乡村孩童通常上身赤裸，胸间围个肚兜兜，既避酷暑，又避邪风。春秋冬季，也穿肚兜，当内衣穿。民间信仰禁忌说，人在10岁前，灵魂尚未长全，任何惊吓和邪气侵入，都可能导致年不足十的小孩灵魂出窍，阴间小鬼会乘虚而入，寻找转世替身。为了保佑魂不被小鬼勾去，大人就给小孩子穿上了肚兜。


肚兜的面料无一例外的是红棉布，坊间迷信认为红色能祈福避邪。肚兜的始作俑者究竟是谁，众说纷纭，迷雾重重。市井百姓更愿意相信坊间传说，那胸间小衣是杨贵妃的杰作。


这个集“三千宠爱于一身”的女人最怕苦夏，肉体丰腴，难抵酷暑热浪，皇家避暑山庄也无能为力。一次在骊山避暑，气候之炎热，人是焦躁不安了。杨玉环一热，倒热出了灵感：要有一件衣衫，能御暑热，又不碍观瞻。她令宫女用丝绸剪出一块方巾，绣上艳丽花卉。她从华清池沐浴出来，宫女用一根细窄的带子把方巾随意地系在她的脖子上，另一根带子把方巾散漫地束在腰间。方巾遮住了美人的丰乳，又让胸脯表现出呼之欲出的态势，凝脂般的肌肤也最大限度地裸露在外。欲遮还露的方巾，止不住的春光，唐玄宗龙心大悦，问此为何物。贵妃笑答：肚兜。此后，肚兜渐渐从宫廷传入民间。这个传说把唐玄宗的目光牵引到贵妃的丰乳，而不是脚，是因为缠足在唐代尚未露端倪。杨贵妃是否发明了性感肚兜有待考证，不过，唐代女子的内衣比起前朝，更讲究对女性魅力的烘托。唐代世风开化，女人多袒胸露背。



《簪花仕女图》中的唐代“内衣”诃子花纹绚丽


如同今天的女性夏天需要隐形肩带的胸罩，唐代女子穿上了无肩带的内衣——“诃子”。诃子面料挺括有弹性，两根带子在胸下一系，既固定内衣，又使乳房挺立奇丽起来。然而，烘托乳房的诃子是一个异数，唐之后的主流价值观和审美观对女人的要求都是无胸，或不能表现出有胸。这就像从前西人严禁展示女人大腿一样，在西方卫道士眼中，女人是没有大腿的，或者说女人大腿在意念中是不应该存在的。任何可能引起男人看到女人大腿而联想到其他的东西，都是道德败坏的标示物。20世纪初，米国内衣广告中，女人内衣甚至不能铺开展示。内裤无论长短，只要出现在服装杂志或橱窗中，必须叠得规规矩矩。卫道士害怕裤腿分开，会让人联想到男女交媾的场面。

把女人内衣叠上，就是把女人的大腿从公众视野中消除，从而避免人们在看见女人内裤时，联想到女人的大腿，进而再联想到其他的尴尬。宋代以来的礼教更加严苛地束缚了女人的胸部、双脚与思想。张爱玲发现，“中国女人的紧身背心的功用实在奇妙——衣服再紧些，衣服底下的肉体也还不是写实派的作风，看上去不大像个女人而像一缕诗魂”。张爱玲描绘的是罗家妈妈那样的民国女子，她们的内衣尚且这样拘谨着，可想而知她们的前辈该有怎样的束缚。这紧身背心该是内衣了，即或不是，也足以表明传统文化是阻止女人挺胸傲人的。


曾几何时，女性的丰乳在主流的男性文化中是不被称颂的。男性文化欣赏的是三寸金莲，它为男人提供了一个看得见的想象物体，从而为男人营造出了极致的性幻想。今天，低头不见飞燕似的金莲小足，抬头不见张扬的丰乳女子，于是，不少男人最初的性幻想竟然来自春夏时节对女人后背风景的窥视。



民国女公子洪筠的泳装形象


春风婀娜衣衫薄，现代女人文胸后面的两条肩带隐晦而绰约。尤其是在一切关乎性的文字和影像严重匮乏的时期，女人后背的这道小景，魅惑力可敌今日任何一部爱情片，甚至有过之而无不及。


京师某著名话剧演员在回忆躁动不安的青春时，直言不讳地说，70年代在东北农村当知青“修地球”，生活非常粗粝枯燥。一日从地里收工，忽见前面几个女同学汗水浸透的衬衣里，两条白色胸罩肩带若隐若显，“真是美丽，让你怦然心动”。在细窄的胸罩肩带中，他想象出了，或窥见到了诱人的男女天地。今天那些布满情欲暗示的女人内衣，在广告中，在柜台上，是20世纪西人的创造，然后乘着中国大门向外徐徐打开之机，在90年代挤了进来。在此之前，女人胸罩设计是简单粗糙的，目的是为了约束女人胸部的晃动和精神的摇摆。


中国服装设计师在女人内衣上大做文章，已是20世纪末、21世纪初的事了。


（来自 国家人文历史）

服装设计的趋势，女性越来越大方，男性越来越保守。

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